Introduction: choisir un chauffage pour aquarium

Cet article traite des tubes de chauffage pour aquarium combinés car ils sont de loin les plus utilisés.

– Quelle puissance choisir?
Le choix de la puissance du tube de chauffage doit prendre en compte la température moyenne de la pièce dans laquelle se trouve votre aquarium. Ainsi, le chauffe-eau pour aquarium aura plus de difficulté à maintenir la température de l’eau si la température à l’extérieur du bac est basse: si c’est le cas, vous aurez alors besoin d’un tube plus puissant. 

Si la pièce dans laquelle se trouve l’aquarium est chauffée normalement (température minimum de 18°C-19°C), comptez environ 1W au litre : par exemple, un bac de 80-100 litres nécessitera l’installation d’un chauffe-eau pour aquarium de 100W.

En revanche, si la pièce est plus froide (par exemple, 15°-18°C), multipliez par 1,5 le volume de votre bac pour obtenir la puissance recommandée en watts. Dans notre exemple : 100 x 1.5 = 150W.

Enfin, si la pièce descend plus bas, vers 13°C-14°C par exemple, il vous faudra multiplier le le volume de votre aquarium en litres par 2 (dans notre exemple : 200 W).

– Comment les tubes de chauffage pour aquarium fonctionnent-ils?
Les chauffages pour aquariums sont composés de deux éléments: un corps chauffant (la résistance électrique) et un système de régulation (thermostat, permettant à la partie chauffante de ne plus produire de chaleur dès que la température souhaitée est atteinte). Sur les modèles de base, le thermostat est mécanique, c’est en gros un contacteur bilame qui commande la résistance en faisant appel au principe de dilation du métal (voir ce site pour une explication très détaillée et très claire): la régulation par bilames est un système économique mais moins précis qu’un thermostat électronique; de plus, si les lames se collent, ce qui peut arriver avec le temps, le chauffage peut alors rester bloqué en position allumée. Aussi, certains modèles incorporent à la place un thermostat électronique, généralement plus précis et plus fiable que les bilames.

– Pourquoi privilégier un tube combiné chauffant de marque reconnue?
Les problèmes sont assez rares mais aucun tube de chauffage n’est fiable à 100%, même les meilleures marques. Les tubes de chauffage dits ‘sans marque’ sont eux définitivement à écarter car ils peuvent présenter un taux de défaillance élevé pour une économie dérisoire.

Communément, la majorité des problèmes se développent dans les premiers mois d’utilisation et après trois années d’utilisation. Personnellement, je change mes tubes tous les trois ans et garde les vieux tubes sous la main, s’ils fonctionnent encore correctement bien-sûr, pour un usage occasionnel ou pour dépanner (bac de quarantaine par exemple).

 – Les problèmes possibles sont de quatre sortes:

1) Le chauffage semble bloqué en position éteinte ou ne chauffe plus correctement: la température va descendre progressivement, d’où l’utilité d’un thermomètre pour aquarium pour garder un œil sur la température. Débranchez le tube dès l’apparition du problème et remplacez-le.

2) Les températures deviennent erratiques: c’est le signe d’un thermostat défaillant. Débranchez l’appareil immédiatement, laissez-le refroidir et remplacez-le.

3) Le chauffage reste bloqué en position allumée: ce scénario catastrophe est heureusement de plus en plus rare car les thermostats sont plus fiables aujourd’hui que par le passé. Mais, lorsque cela arrive, il faut agir très rapidement. Débranchez l’appareil en le laissant refroidir avant de l’ôter (sécurité oblige). Si vos poissons sont choqués du fait de l’élévation brutale et exagérée de la température, éteignez l’éclairage du bac et enlevez le couvercle (mais attention aux poissons “sauteurs”). Maximisez l’oxygénation, l’eau trop chaude étant pauvre en oxygène (pompe à eau en position maximale pour créer le plus de remous possible, branchement d’une pompe à air…). La température descendra alors progressivement jusqu’à la normale. Faites éventuellement un changement d’eau partiel avec un eau un peu plus fraîche (pas glaciale). Testez l’eau (ammoniaque, nitrites) et surveillez vos poissons dans les semaines suivant l’incident, le stress pouvant entraîner des maladies.

4) Le tube de chauffage prend l’eau ou se fend:  débranchez l’appareil immédiatement, laissez-le refroidir et remplacez-le. Ne mettez pas les mains dans l’eau avant de le débrancher.

– Deux tubes au lieu d’un?
De manière générale, pour les bacs d’un certain volume, si vous avez besoin de 200W pour votre bac par exemple, achetez plutôt deux tubes de 100W. En cas de panne, le second tube permettra au moins de chauffer l’aquarium a minima, quitte à ramer, en attendant l’installation d’un nouveau tube; et en cas de blocage en position allumée, l’élévation de la température causée par un tube de moindre puissance sera toujours moins rapide qu’avec un seule tube de grosse puissance. Certains chauffe-eau de notre sélection ci-dessous incluent une fonction alarme, très utile.

Eheim Thermo Control – Chauffe-eau submersible pour aquarium (25W à 300W)

Le Eheim Thermo Control du fabricant allemand Eheim est disponible en neuf modèles, pour des aquariums allant de 20 litres à 1000 litres. Il permet un réglage de la température de 18 à 34 ° C , avec une précision de contrôle de température ±0, 5 ° C d’après le fabricant. La fonction de chauffage est indiquée par un témoin lumineux. Ce chauffe-eau pour aquarium intègre un dispositif de recalibration ainsi qu’un système de protection contre la marche à sec. Les ventouses sont de bonne qualité. Ce thermoplongeur étant plus long que la moyenne, surtout dans les grandes tailles, vérifiez qu’il convient à la hauteur votre bac. Un chauffe-eau pour aquarium de marque considéré comme fiable par de nombreux aquariophiles, même si des problèmes de condensation à l’intérieur du tube ont pu être observés au bout d’un certain temps d’utilisation.

Chauffages pour aquarium API Rena Cal et Rena Smart Heaters

Les Rena Cal sont des modèles simples déjà anciens, en verre résistant et à thermostat bilame du fabricant Rena. Ils sont équipés d’un témoin lumineux de fonctionnement et sont disponibles en trois puissances (50W, 100W et 150W).

Rena/API commercialise aussi trois tubes de chauffage innovants et “incassables”, les Rena SmartHeater 50, 100 et 150 (respectivement pour des volumes de 50, 100 et 150 litres). Ceux-ci sont équipés d’un témoin LED qui s’allume en continu lorsque le chauffage tourne; le témoin LED peut aussi clignoter pour vous avertir si la température atteint 3 degrés au-dessus de la température souhaitée. Il est possible d’installer le Rena Smart Heater comme un tube classique ou bien dans la canne d’aspiration d’un filtre extérieur; en plus de l’intérêt esthétique, cela permet une dispersion de la chaleur plus efficace. Ces chauffe-eau submersibles en résine plastique noire sont dotés d’un système de coupure automatique en cas de sortie du chauffage de l’eau. Une bonne solution si vous avez eu une mauvaise expérience avec un chauffe-eau classique en verre.

Chauffages pour aquarium Fluval séries M et E (9 modèles)

Les tubes de la série M de Fluval sont des chauffages à thermostat bilame en verre réfléchissant résistant aux chocs, du canadien RC Hagen (marque Fluval), et fabriqués en Europe. La fonction de chauffage est indiquée par un témoin lumineux. Incorpore une technologie “miroir” qui reflète les couleurs environnantes, rendant le tube plus discret.

Comme chez Rena, en plus de la gamme classique, Fluval commercialise aussi une gamme de chauffe-eau électroniques innovants, la série E. Ceux-ci sont plus chers que les modèles de base mais restent abordables. Ils offrent un affichage LCD de la température de l’eau en mode continu et en temps réel et incluent un système de surveillance à microprocesseur numérique intelligent avec deux détecteurs thermiques qui surveillent et affichent la température de l’eau. Comme pour tout chauffe-eau pour aquarium, je recommande néanmoins l’acquisition d’un thermomètre pour aquarium pour une deuxième lecture de la température, certains utilisateurs ayant parfois observé un affichage des températures inexacte sur ce modèle en fonction du positionnement du chauffage.

TETRA HT – Chauffe-eau submersible pour aquarium (25W à 300W)

Le chauffage à thermostat électronique réglable Tetra HT est disponible en sept modèles, pour des aquariums allant de 10 litres à 450 litres. Il permet un réglage de la température de 18 à 31 ° C, grâce au bouton cranté tous les 0,5°. La fonction de chauffage est indiquée par un témoin lumineux. Il est doté d’un système de coupure automatique en cas de marche à sec. Les ventouses sont de bonne qualité. Un chauffe-eau d’aquarium de marque considéré comme fiable par de nombreux aquariophiles.

Chauffe-eau pour aquarium Marina (Hagen) de 25W à 300W

Un chauffe-eau basique en verre résistant et à thermostat bilame du canadien RC Hagen (sous la marque Marina cette fois) permettant un réglage de la température de 20 à 28 °C.

La fonction de chauffage est indiquée par un témoin lumineux. Incorpore une bande de protection pour ne pas blesser les poissons.

Où installer le chauffage pour aquarium?
Il est recommandé d’installer le chauffage pour aquarium dans une zone de mouvements ou de turbulence du bac, par exemple pas trop loin de la sortie du filtre ou bien encore près du diffuseur d’air si vous en avez un) pour aider à la diffusion de la chaleur. Lors de la première utilisation, laissez votre chauffe-eau éteint dans l’eau une vingtaine de minutes avant de le brancher afin de permettre à l’appareil de faire une évaluation initiale correcte de la température de l’eau.

De l’utilité d’un chauffage pour aquarium de rechange!
Nous recommandons de toujours avoir un chauffe-eau de rechange en cas de panne. Si votre chauffage lâche un dimanche par exemple, ou au milieu de la nuit, cela vous évitera des soucis. Achetez également un thermomètre pour aquarium (à partir de quelques euros) pour vérifier quotidiennement la température du bac. Privilégiez un modèle avec un bonne visibilité et avec une ventouse de bonne qualité.

Important: si vous devez manipuler le tube pour une raison quelconque, débranchez-le préalablement ou coupez l’électricité. Les tubes, après qu’ils ont été éteints, ne doivent pas être retirés de l’aquarium avant une quinzaine de minutes, le temps nécessaire pour leur refroidissement (risque de fissure).